我國的服飾刺繡工藝，首先是應(yīng)用在衣衫服裝上的。相傳在遠(yuǎn)古時(shí)期“舜令禹刺五彩繡”，這“五彩”刺繡在什么地方呢？《尚書》記載的四千年前的章服制度告訴我們“衣畫而裳繡”。畫與繡是姊妹藝術(shù)，兩者淵源極深。按易經(jīng)的陰陽哲理，用上陽下陰來區(qū)分古代上衣和下裳的配置：衣穿在上身表示陽，以畫為主；裳穿在下身表示陰，取繡為飾。周代又出現(xiàn)“繡繢共職”的記載。所謂“繢”，就是畫繢，在織物或服裝上用調(diào)勻的顏料或染液進(jìn)行描繪圖案的方法。畫與繡，在古代均屬于設(shè)色工藝范圍，應(yīng)用極為廣泛，《詩經(jīng)》中也出現(xiàn)“素衣朱繡”的描繪。按《周禮·冬官·考工記》記載：“畫繢之事雜五色，……五彩備謂之繡，……凡畫繢之事后素功”，表明了傳統(tǒng)刺繡與繪畫同源的悠久歷史。在服裝上的刺繡工藝與繪畫藝術(shù)都有各自的審美表現(xiàn)。刺繡是憑借穿刺的疊加而形成一定厚度的簇集，接近于浮雕或鑲嵌工藝。而繪畫相當(dāng)于紡織品印染或上色。雖然技藝氛圍各不相同，但都有各自的藝術(shù)魅力。刺繡是一種材料綴連著另一種材料的固態(tài)的三維實(shí)體，在空間上，才藝發(fā)揮有足夠的自由度。繪畫雖然是平面藝術(shù)，但色彩滲化的暈染工藝可以形成千變?nèi)f化的紋理效果。 隨著朝代的變革，服裝上的刺繡工藝逐步替代了繪畫。漢代馬王堆出土的刺繡殘片到唐代的文獻(xiàn)和詩文中都反映了服裝上以刺繡為主的習(xí)俗。如李白詩“翡翠黃金縷，繡成歌舞衣”，白居易詩“紅樓富家女，金縷刺羅襦”等，都體現(xiàn)了刺繡技藝成為服裝上主流裝飾手法。 在“垂衣裳而治天下”的時(shí)代，服裝刺繡遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出其基本的美學(xué)實(shí)用功能，且具有了一種更為理性的精神功能。這樣“女紅”刺繡不僅在各種服裝品類上的延伸豐富起來，在內(nèi)涵上也具有更多的文化形態(tài)。 “工事競于刻鏤，女事繁于文章”，《管子·立政篇》在這里說的是戰(zhàn)國時(shí)代工匠及女紅們的生產(chǎn)方式，“女事”指的是“女子執(zhí)麻枲，治絲繭，織纴組 ，學(xué)女事，以共衣服”（《禮記·內(nèi)則》）。“文章”原本就指女紅刺繡之“文彩彰施”，直到后世，才移借為文人筆墨的書寫“文章”。所以后人對妙筆生花的文章，仍舊套用刺繡的語言“篇篇錦繡”來評價(jià)�？梢姺�裝上刺繡的文章是在一個高度發(fā)達(dá)的文化環(huán)境中產(chǎn)生的，與方方面面的文化有著深刻的關(guān)聯(lián)并受其影響至深。 特別是皇帝服裝上的十二文章（又稱十二章，十二章紋）是中國帝制時(shí)代的服飾等級標(biāo)志，十二文章的起源可追溯到史前時(shí)期，到了周代正式敲定，并成為歷代帝王的服章制度，一直沿用到近代袁世凱復(fù)辟帝制為止。甚至民國北洋政府時(shí)期的國徽也是依照十二文章設(shè)計(jì)的。一旦服裝刺繡為上層文化意識形態(tài)和觀念所認(rèn)同，那么一系列價(jià)值觀念與行為規(guī)范、倫理道德、社會習(xí)俗等，都自上而下地制約、影響著女紅服裝刺繡的形態(tài)和特征。刺繡圖案和紋樣作為一種特殊的“刺繡語言”，千百年來闡述著審美文化、修身文化和吉祥文化。 本典服裝繡品著重在民間形形色色的女裝與童裝繡品上。除了上衫下裳外，還有霞帔、抱腰、肚兜、涎牌、索牌等。 飾物繡品常指佩飾繡品及配飾繡品。一般來說佩飾繡品專指與著裝搭配的各種飾物，如鞋、帽、巾、包等等，也就是能夠佩戴（帶）在人身上，裝飾身體各部位的刺繡飾物。配飾繡品特指居住環(huán)境的裝飾性繡品，俗稱居室的“軟裝”。大約從5000年前的中華三祖時(shí)期（炎帝、黃帝與蚩尤）伊始，中國出現(xiàn)了原始社會部落聯(lián)盟。每當(dāng)華夏民族的部族舉行重大慶典或是聯(lián)盟首領(lǐng)在祭祀禮儀活動時(shí)，都必須穿著繪繡有日、月、星辰等圖紋的上衣和有水藻、火、米粉等圖形的下裳（裙）禮服。這些最原始的刺繡品用以表征地位和尊卑，起到輔助權(quán)力和強(qiáng)化統(tǒng)治的作用，廣大老百姓則無權(quán)享受刺繡品。正如《史記·孝文本紀(jì)》中記載：“蓋聞有虞氏（位于山西的中原華夏部落聯(lián)盟的首領(lǐng)）之時(shí)，畫衣冠、異章服以為僇，而民不犯”。后來手工刺繡工藝在春秋戰(zhàn)國時(shí)期，漸趨成熟。刺繡藝術(shù)也逐步從帝王的神壇走向百姓生活，從帝王的著裝刺繡逐漸擴(kuò)展到美化百姓生活的飾物繡品。刺繡進(jìn)入民間后，便不斷地豐富藝術(shù)形象，擴(kuò)張使用范圍和藝術(shù)表現(xiàn)力，突出審美效果與社會功能，逐步深入日常生活中的各種飾物。那么在中國刺繡史上，最早的飾物繡品是何時(shí)出現(xiàn)的呢？廣泛流傳在山西晉南的“十果鞋”的傳說或許能給我們一些啟迪。兩千六百年前的春秋戰(zhàn)國時(shí)期群雄爭霸，當(dāng)時(shí)位于山西的晉國是個小國，在公元前660年晉獻(xiàn)公當(dāng)了國君后竭盡拓疆，一舉吞并了十個諸侯小國，開始稱王稱霸。為了讓全國百姓永遠(yuǎn)記住他的文治武功，晉獻(xiàn)公命令宮中所有女子穿的鞋面上必須繡上石榴花、桃花、佛手、葡萄等欽定的十種花果紋樣，代表他吞滅“十國”擴(kuò)張霸權(quán)的豐功偉績。同時(shí)還下令全國平民女子出嫁時(shí)必須以這種繡了紋樣的“十果鞋”作為大婚禮鞋，以便世世代代都不忘晉獻(xiàn)公的赫赫戰(zhàn)績，從此刺繡從服裝擴(kuò)展到服飾�！袄C花鞋”也成為中國婚禮中不可缺的飾物繡品。中國鞋史也稱此種十果圖案的繡花鞋為“晉國鞋”。晉獻(xiàn)公的狂妄行為大大推動了晉國的刺繡技藝，并從繡花鞋迅速延伸到其他飾物用品上。三百年后即公元前313年，中國古代大哲學(xué)家荀子出生在繡花鞋的故鄉(xiāng)。荀子十分重視當(dāng)?shù)氐拇汤C業(yè)，他的名著《荀子》一書中的一篇文章記錄了推廣用鐵針刺繡的繡花工藝，并以哲學(xué)家的角度贊揚(yáng)了繡花針，認(rèn)為鐵針不僅能在鞋上繡花，還能讓刺繡技藝遍及飾品達(dá)到“下覆百姓、上飾帝王”的雙重功能。直至近代，山西地區(qū)的民間繡花工藝遠(yuǎn)近聞名。當(dāng)?shù)嘏�子從幼年起開始學(xué)習(xí)繡花的生涯，她們在閨閣中創(chuàng)造了題材廣泛，內(nèi)容豐富，具有民俗風(fēng)情的各類飾物繡品。刺繡雖然是由勞動人民創(chuàng)作產(chǎn)生，但是絕大部分的勞動人民是享用不起高檔絲織刺繡品的。普通的勞動人民只能用刺繡工藝來點(diǎn)綴著裝和美化居室閨屋。 民間的女紅技藝者，通過實(shí)踐不斷積累經(jīng)驗(yàn)和技能，在母女、婆媳的傳承與教導(dǎo)下，她們從模仿開始進(jìn)而獨(dú)立地去創(chuàng)造新的飾物繡品。本典飾物繡品參照民間分類：一類是人們著裝的頭足飾物，另一類是居家閨屋如門飾、床飾、妝飾等。中國傳統(tǒng)的民間飾物繡品上的紋樣圖案，主要集中于平民百姓的三大訴求上，就是說幾乎所有的飾物繡品上的圖案離不開下面三類內(nèi)容：一類是祈福，包括對壽、祿、財(cái)、喜的祈盼和追求；二類是納吉，拜仙求神獲得家族子孫延續(xù)，避邪消災(zāi)保家人平安；第三類是教化，倫理道德的教育和宣揚(yáng)禮儀習(xí)俗，以及對孝、忠、義等道德標(biāo)準(zhǔn)的褒揚(yáng)。