【哈瓦那的最后一個黃昏】

這是我在哈瓦那的最后一個黃昏。穿著初夏的衣裳，我從總統(tǒng)飯店出來，向12月的馬拉貢大道北行而去。馬拉貢大道和G街交界處那幢玻璃好像隨時準(zhǔn)備稀里嘩啦掉落下來的大樓，是古巴外交部。門口沒有荷槍實彈的衛(wèi)兵把守，只有一個腆著大肚子，一直在看手機的草綠軍裝大叔寂寥地守在門口。那些在建設(shè)時設(shè)想的噴泉或小池子，現(xiàn)在變成了一個個盛放垃圾的大型容器。

我對外交部對面的何塞·馬蒂體育場（EstadioJoséMartí）異常感興趣，每天長日將近時，總會去那里轉(zhuǎn)一轉(zhuǎn)。這座當(dāng)時想給人帶來強硬未來感的蘇聯(lián)共產(chǎn)主義風(fēng)格體育場，現(xiàn)在就像一個被早已奔往外星球的飛船永久遺棄的港口。頂篷頗具科幻氣息的看臺早已進(jìn)入風(fēng)燭殘年，周邊墻上用油漆刷著“搖搖欲墜”的字樣，提醒人們慎入。然而，一個年輕人一溜煙鉆進(jìn)看臺下的一個破洞，他們把它作了更衣室，里面有糞便的氣味。青年迅速更完衣，加入足球場上的戰(zhàn)團(tuán)。

此時，何塞·馬蒂體育場的近處彌漫著兒童學(xué)騎自行車的叮咚鈴聲，拳擊手出擊的砰砰聲，女孩們捉迷藏的歡叫聲，男孩們揮棒擊球的梆梆聲；稍遠(yuǎn)處，是小伙子們在足球場的奔跑呼喊聲；再遠(yuǎn)處，就是來自佛羅里達(dá)海峽的浪花越過防汛墻，在人行道上摔得粉碎的痛呼聲。而那些孤獨地繞著足球場的長跑者是沉默的，他們以近乎一致的間隔時間，一次又一次打你身邊經(jīng)過。大家沉浸在自己的世界之中，并不需要觀眾鼓掌或喝彩，看臺上也的確沒法坐人，就好像這個國家一般，在加勒比海這個舞臺上孤獨地表演著。再過十來分鐘，我在古巴的最后一抹夕陽就會永久消逝。

我珍惜此刻的哈瓦那，它是一個活生生的樂園。它不僅僅是一個20度就像到了冬天，人民每天排隊買面包，波浪平均高過防汛堤三倍，年輕男子想著乘慢船偷渡，漂亮女孩難免要被當(dāng)作是妓女的城市。

胡安這樣的年輕一輩都覺得古巴需要一個像鄧小平一樣的領(lǐng)導(dǎo)者，通過參與經(jīng)濟(jì)全球化，帶領(lǐng)古巴進(jìn)入現(xiàn)代化的物質(zhì)文明時代。他們通常就把話說到這里，但我知道，這個領(lǐng)導(dǎo)者不會是勞爾。果然，2013年2月，勞爾宣布自己將在2018年退休。其繼任者目前看來可能不是卡斯特羅家族成員，這也意味著美國和古巴走回修好的談判桌指日可待，因為美國取消古巴禁運的前提，就是古巴不在卡斯特羅家族治下。如果真是這樣，古巴就有可能重新成為美國的后院。馬拉貢大道是否將成為又一條邁阿密的海洋大道？馬拉貢旁那些幾乎可以聽得到墻粉剝落的面海老宅，是否將成為一座座豪華酒店或高級住宅？巴拉德羅海灘是否就此一如終日沸沸揚揚的邁阿密南海灘，海龜也不會再回到古巴下蛋？

我攔下了一輛正好從我身邊經(jīng)過的Cocotaxi，和馬拉貢平行著，我們最后一次向哈瓦那老城進(jìn)發(fā)。我戴上耳機，找到“美景俱樂部”那些老槍們的歌，是的，這是此刻我最需要的告別曲——沒有意識形態(tài)，沒有經(jīng)濟(jì)改革，不論過去，亦不談將來。我要去老歌手依伯拉海姆·費熱（IbrahimFerrer）曾挽著太太徜徉過的那條哈瓦那老街：鏤空拉花的鐵門，粉藍(lán)斑駁的外墻，不知所措的流浪狗，坐著或站在門口的鄰人……

依伯拉海姆唱著：“送你兩朵梔子花，是想告訴你，我愛你，我仰慕你，我的愛人，把愛心給它們吧，我倆心心相印……”我的視野就這樣無可挽回地從凋零的街景轉(zhuǎn)向了流金的舞臺。

【枯萎的廢墟】

1878年，法國的葡萄園因蟲害而趨于凋零，阿爾及利亞成了替補，開始大量種植葡萄。而在近兩千年前，羅馬人曾命令這里的土地長出燕麥和橄欖樹。

殖民地的歷史總是一個悲劇連著另一個悲劇。在羅馬人之前是迦太基人的統(tǒng)治，在羅馬人之后，西班牙人和土耳其人的鐵蹄又接踵而來——“阿爾及爾這個海盜出沒的都市，在緊緊束縛著它的高大城墻里亂哄哄地生活著”。15世紀(jì)時，西班牙人在阿爾及爾城外建造了許多用于瞭望和炮擊的小型堡壘，阿爾及利亞人沒有能力摧毀他們，一度把四個來自咸海之濱的土耳其海盜當(dāng)作救星，其中的首領(lǐng)阿魯杰想要憑借自己的海上實力成為阿爾及爾的蘇丹，最終在陸戰(zhàn)中受挫，想要從奧蘭（Oran）逃回大海，卻殞命沙場。

阿爾及利亞是一個復(fù)雜的戰(zhàn)場，南部是沙漠，北部是海，如今各有各的浪漫。在海和沙漠之間，是路邊無盡的曠野，這個國家滿是褶皺溝坎的肉體——村莊、麥田、草地、牛羊、赤裸的巖石、彎曲狹窄的路、高低起伏的雪山——各種排列組合，一點都不詩意。在十字路口等車的男人，向來往的車輛吹響口哨，偶有兩個少年，在午后撐開店鋪的門面。

爭奪阿爾及利亞的血腥故事，多數(shù)就這樣沒入生活的灰燼，或者成為當(dāng)?shù)厝私加蔚牡攸c。比如法國城和土耳其行宮，總統(tǒng)將阿爾及爾郊外的那一大片殖民遺跡改建成公園、網(wǎng)球場、賓館和洗浴中心，沙灘開放，游艇進(jìn)駐，鴿子飛來，用以忘記法蘭西。

古羅馬的廢墟表面上得到了最大的禮遇，被辟為文物保護(hù)地，其實卻人跡罕至。在杰米拉（Djemila）和提姆加德（Timgad），漫山都是石頭壘砌的城邦和冬季的枯樹相依為命，就連天上也只有寥寥幾縷白云，到中午才多了起來。枯萎的不知疲倦的草和風(fēng)干的蒲公英還探著頭，有力地?fù)u曳，矮一點的植物也活著，比如黃色、紫色的小花，以及另一種盛開著四瓣白葉的花朵，仿佛一片十字架，聽著阿訇的聲音從旁邊的市鎮(zhèn)飄來。

殊不知在杰米拉，古羅馬噴泉和市場里用作度量衡的桌子是目前全世界唯一的現(xiàn)存實物。方圓幾里就只有我們幾個人，司機突然來了表演欲，把圍巾往后一撥，沖我們喊道：“嘿，客官要來點土豆嗎？”

只有少數(shù)本地人在這里打發(fā)時間，坐在廢墟上發(fā)呆、看報、談情說愛。這些僻靜的地方倒是情侶們的好去處，他們挽著胳膊，并不避嫌。我終于看到有姑娘扎著活潑的馬尾，撒嬌地喊著前面的戀人。

海邊的蒂巴薩（Tipasa）保存不及前兩者，人氣卻更旺，距離阿爾及爾只有70千米。因為海浪的侵蝕，石頭上到處是坑洞和從洞里長出的草。加繆曾經(jīng)最喜歡在此散步——如今的人氣恐怕并不是因為他，阿爾及利亞人把法國人趕走之際，也趕走了加繆的幽靈。

“春天，蒂巴薩住滿了神衹，它們說著話兒，在陽光和苦艾的氣味中，在披掛著銀甲的大海上，在深藍(lán)色的天空中，在鋪滿了鮮花的廢墟上，在沸滾于亂石堆里的光亮中�！奔涌娬�是在這里醞釀了被薩特稱作“地中海式”的理想主義，這也埋下了兩人日后爭論的伏筆——薩特是哲學(xué)家，他的存在主義是沉浸到時代當(dāng)中，以“荒謬”為起點，追問人類如何從野蠻抵達(dá)意義，他后期堅持認(rèn)為，暴力和共產(chǎn)主義是通往實質(zhì)性變革的必經(jīng)之路；而加繆是藝術(shù)家，他堅持道德原則，“無節(jié)制地愛”，難以認(rèn)同任何重要的變革力量，在他這里，“荒謬”是無法超越的生命經(jīng)驗，是人類的全部生活，“并非所有人都能與歷史一致”。

加繆與薩特的分歧是20世紀(jì)知識界的一段傳奇故事。至今，人類思想的進(jìn)展依然停留在兩人分手的路口，并未走得更遠(yuǎn)。

駛離這些廢墟，往山上去。前一陣才下過大雪，我們決定去高處尋它。有的地表已經(jīng)露出裸石，有的雪卻還緊緊湊在一起，出汗一樣往外沁出極細(xì)的水珠，在別處流出細(xì)水，匯到路邊，沿著大路一路向前。陽光掉在里面，反射出銀色的光，跟著車子的速度狂奔如梭。幾道水流一經(jīng)匯合，便有了水勢，混著泥巴，變得混濁，遇到山澗，就跳下去。直到成為小河，才又重新平緩、清澈起來。這些山上來水的流向正是羅馬古城，流進(jìn)那里的廁所，供人們洗手；流進(jìn)那里的澡堂，供人們桑拿�；蛘咭矔�流進(jìn)昔日保衛(wèi)故土的戰(zhàn)士們的嘴里——中部的阿特拉斯山區(qū)是柏柏爾人的大本營，他們無數(shù)次從山上沖殺下來，對抗阿拉伯人、土耳其人和法國人，令對手十分頭痛。

如今的柏柏爾人依然慣于穿著沙漠色的長袍，臉如塵土，背影佝僂，把身體埋進(jìn)斗篷。他們是最沉默的路人，低頭走過，幾乎很少見到他們交談。最初法國人看到他們，也十分鄙夷，稱他們是“趕駱駝的怪人，喝駱駝的奶，吃駱駝肉干，既不知道谷物，也不知道水果，更不知道蔬菜或魚”。

我是一個糟糕的搭訕者，這些沉默而威嚴(yán)的人才是這里最初的主人。