人類治療哀傷的特效藥準(zhǔn)有一味是油脂，只有油脂夠的肉類才有資格被烤著吃。在日本，夏秋的白帶魚鹽燒、蒲燒（和蒲燒鰻魚類似）、西京燒（以西京味噌腌漬）、幽庵燒（以醬油、酒、味淋腌漬）都是很迷人的做法。而照燒帶魚的醬汁棕紅油亮、魚肉外焦里嫩的甜成滋味，不僅趁熱吃口味絕佳，就算放涼了吃依然濃郁到回味無窮，所以也是最佳日式便當(dāng)菜。而在國(guó)內(nèi)，我們東海產(chǎn)的白帶，有“油帶”一說，更肥潤(rùn)，也特別適合燒這道菜。
　　我記得小時(shí)候帶魚是江浙餐桌上非常普通的一道菜，可能是因?yàn)楸阋恕＜依锍缘枚嗟膸�魚是一掌寬的遠(yuǎn)洋帶魚，身體像鏡面一樣，硬骨頭上有圓球形的骨珠子（石骨）。后來大人告訴我，南海和遠(yuǎn)洋大眼睛帶魚不那么好吃，肉厚但僵，可我覺得還是鮮潤(rùn)的。每次我吃得磨嘰時(shí)，媽媽還會(huì)嘮叨之前鮮帶魚少，她是吃上海梅林牌帶魚罐頭的——炸之后再紅燒入味，比紅燒肉鮮多了。
　　浙江臺(tái)州地區(qū)有個(gè)說法，夏天不吃帶魚，說是有
　　毒。我看了《本草綱目》，里面沒有記載帶魚。我的考證是因?yàn)橄募疚⑸�物容易滋生，所以現(xiàn)在市場(chǎng)上的商販經(jīng)常放甲醛讓帶魚保鮮。
　　外婆喜歡逢年過節(jié)買四五指寬的帶魚，要么蒸飯吃，要么做成我永遠(yuǎn)吃不厭的紅燒帶魚。這道菜外婆有時(shí)候會(huì)多做一碗放過夜，帶魚凍就成了，正好變成第二天早上配泡飯的佳肴——炆一塊在里面，整碗泡飯水琥珀色暈開，淡醬油鮮帶魚高湯渾然天成，再夾上一整塊凍得像寶石般的帶魚凍，這軟冰含在嘴里淌成濃汁，消融出帶魚的幽光，再順勢(shì)咬塊緊致魚肉過著熱湯吃，過癮兩重天！
　　長(zhǎng)大后，我才知道國(guó)內(nèi)的渤海小眼帶魚是最優(yōu)選，可能是渤海海水更冷的原因。杭州漁業(yè)大佬余軍強(qiáng)告訴我：“帶魚在臺(tái)州不太多，山東渤海那里多。”而江浙坊間傳說舟山沈家門的雷達(dá)小眼帶魚好，就忽地流行起來。海洋專家李恩告訴我，冬至?xí)r候雷達(dá)網(wǎng)帶的品質(zhì)最好，而且晚潮帶魚也比白天的好吃。所謂的雷達(dá)網(wǎng)帶并不是要用雷達(dá)來探測(cè)位于海洋底層的帶魚，而是漁民在漁船上把網(wǎng)布好后，利用漁船定位監(jiān)測(cè)系統(tǒng)捕魚。底拖漁船就像雷達(dá)一樣旋轉(zhuǎn)移動(dòng)，這樣就能捕撈到深海中肉質(zhì)最肥厚的帶魚。
　　小眼帶魚（因?yàn)檠劬ο鄬?duì)較小，所以如此命名）眼睛白而清澈，體形修長(zhǎng)而泛亮銀色，是白帶魚的亞種。被捕撈上來后，雖然銀色魚皮被刮得“掉漆”嚴(yán)重，但食客難得吃到粉粉沙沙的奇妙口感，還是會(huì)驚嘆。我有次在溫州威斯汀酒店吃到鄭師傅做的白燒的帶魚凍，更清淡些，下酒吃絕妙。
　　國(guó)內(nèi)帶魚用手指測(cè)量寬度，在日本也是這規(guī)矩。在日本，完整的一本釣（幾指就是幾本）、活殺的白帶魚價(jià)格更高。一般海釣的白帶魚在四本寬左右。三本寬的白帶魚可以做成炸物（天婦羅、唐揚(yáng)、竜田揚(yáng)），五本以上的做刺身。六本寬的屬于大魚，釣者叫“dragon”，得擺慶功宴了。
　　也不能天天有那么大的帶魚吃。小時(shí)候家里有道小菜，專治我逃吃飯的壞毛�。和馄庞玫氖侨�指寬的帶魚，仿照寧波風(fēng)帶魚做的——帶魚去鰭、尾，淺淺劃一刀去內(nèi)臟，不洗，抹勻鹽，腌制半天，再用清水洗凈。然后放在瀝水用的帶孔鋁箔籠屜上，在西北陽臺(tái)上陰干半天。吃的時(shí)候切成段，熱油炸酥，也能香上天。即使是腌漬吃的，家里老人家也覺得帶魚產(chǎn)區(qū)至少得是東海的，不能再南了。正如聶璜在《海錯(cuò)圖》中提起的“帶魚閩中腌浸，其味薄，其氣腥。至江浙，則干燥而香美矣”。